সবুজ প্রসাধনীর নতুন চ্যালেঞ্জ: কসমেটিক ফর্মুলেশনের জন্য প্রাকৃতিক খাদ্য উপাদান

অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুনoscar.xiao@wecistanche.comআরও তথ্যের জন্য

বিমূর্ত:আজকাল, বাস্তুবিদ্যা এবং স্থায়িত্বের মতো বিষয়গুলিতে অনেক মনোযোগ দেওয়া হয়। অনেক ভোক্তা "সবুজ প্রসাধনী" বেছে নেন, যা পরিবেশ বান্ধব ক্রিম, মেকআপ এবং সৌন্দর্য পণ্য, এই আশায় যে এগুলো স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর নয় এবং দূষণ কমায়। অধিকন্তু, COVID-19 মহামারী চলাকালীন বারবার মিনি-লক ডাউনগুলি এই সচেতনতাকে উদ্দীপিত করেছে যে শরীরের সৌন্দর্য বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ উভয়ই সুস্থতার সাথে জড়িত। ফলস্বরূপ, মেকআপের জন্য ভোক্তাদের পছন্দ হ্রাস পেয়েছে, অন্যদিকে স্কিনকেয়ার পণ্যগুলির জন্য সেগুলি বেড়েছে। নিউট্রিকসমেটিকস, যা আমাদের শরীরের সৌন্দর্য উন্নত করতে প্রসাধনী চিকিত্সার সুবিধার সাথে খাদ্য পরিপূরক থেকে প্রাপ্ত সুবিধাগুলিকে একত্রিত করে, বাজারের নতুন চাহিদাগুলির সাথে সাড়া দেয়। খাদ্য রসায়ন এবং প্রসাধনী রসায়ন ভিতরে এবং বাইরে উভয় সুস্থতার প্রচার করতে একত্রিত হয়। একটি নিউট্রিকসমেটিক ত্বক এবং ত্বকের সংযোজনগুলির চাহিদা মেটাতে পুষ্টির অণু উপাদানের গ্রহণকে অনুকূল করে তোলে, তাদের অবস্থার উন্নতি করে এবং বার্ধক্যকে বিলম্বিত করে, এইভাবে পরিবেশগত কারণগুলির বার্ধক্যজনিত ক্রিয়া থেকে ত্বককে রক্ষা করতে সহায়তা করে। সাহিত্যের অসংখ্য গবেষণায় এই সম্পূরকগুলির পর্যাপ্ত পরিমাণে গ্রহণ, উন্নত ত্বকের গুণমান (নান্দনিক এবং হিস্টোলজিকাল উভয়ই), এবং ক্ষত নিরাময়ের ত্বরণের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য সম্পর্ক দেখায়। এই পর্যালোচনাটি নিউট্রিকসমেটিক ফর্মুলেশনে ব্যবহৃত প্রধান খাদ্য এবং জৈব সক্রিয় অণু, তাদের প্রসাধনী প্রভাব এবং বিশ্লেষণাত্মক কৌশলগুলিকে সংশোধন করেছে যা খাদ্যে সক্রিয় উপাদানগুলির ডোজকে অনুমতি দেয়।

আরো জানতে এখানে ক্লিক করুন

কীওয়ার্ড:ফাইটোকেমিক্যাল বিশ্লেষণ; খাদ্য বিশ্লেষণ; মশলা; মশলা; seasonings; নিউট্রিকসমেটিক

1। পরিচিতি

2020-এ, একটি অপ্রত্যাশিত এবং মনোযোগী বাজারের নতুন চাহিদা এবং অনুরোধগুলিতে দ্রুত সাড়া দেওয়ার জন্য সৌন্দর্য এবং স্কিনকেয়ার সেক্টরকে নিজেকে নতুনভাবে উদ্ভাবন করতে হয়েছিল। "প্রাকৃতিক" এবং "প্রসাধনী পণ্যের রসায়ন" এর মধ্যে একটি বিন্দু ভারসাম্য খুঁজে পাওয়া সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ ছিল (এবং)। এই তরল প্রেক্ষাপটে প্রবণতা এবং সংশ্লিষ্ট খাত সম্পর্কে কিছু নিশ্চিততা আবির্ভূত হয়, যা পুনরুদ্ধারের ইতিবাচক লক্ষণ দেখায়। কসমেটিকস সেক্টরের ভবিষ্যত কীওয়ার্ডগুলি হল "স্থায়িত্ব" (2020 সালে 18.9 শতাংশের তুলনায় 2018 সালে 13.2 শতাংশ, সাক্ষাৎকার নেওয়া নমুনার উত্তরগুলির উপর ভিত্তি করে), "প্রাকৃতিক/জৈব" (10.9 শতাংশ), "যত্ন" (7.8 শতাংশ) , "নৈতিকতা"(7.5 শতাংশ), "ই-কমার্স"(7.1 শতাংশ), "সামাজিক সৌন্দর্য"(7.0 শতাংশ), "ব্যক্তিগতকরণ"(6.7 শতাংশ), এবং "নিরাপত্তা"(6.3 শতাংশ)[1]। একটি প্রসাধনীকে "সবুজ" হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে যদি এর গঠনে উদ্ভিদ থেকে প্রাপ্ত সক্রিয় উপাদান থাকে, যেমন খনিজ এবং উদ্ভিদ, এবং গবেষণাগারে রাসায়নিকভাবে পুনরুত্পাদিত সাদৃশ্যপূর্ণ সক্রিয় উপাদান না থাকে। জৈব ফসল অনুযায়ী প্রকৃতি ও গাছপালাকে সম্মান করে এমন প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতির মাধ্যমে পরিবেশ-টেকসই উপায়ে উত্পাদিত হলে ভালো হয়। পরিবেশগত প্রভাব কমাতে শূন্য কিলোমিটারে বা উৎপাদন পরীক্ষাগারের কাছাকাছি জমিতে বা টেকসই পরিবহনের মাধ্যমে ভ্রমণ করার পরামর্শ দেওয়া হয়। সব সবুজ পণ্য একই নয়। প্রাকৃতিক উপাদান, প্রাকৃতিক উত্স এবং জৈব উপাদানগুলির মধ্যে পার্থক্য করা প্রয়োজন। প্রাকৃতিক উপাদান হল রাসায়নিক পদার্থ যা যান্ত্রিক, ম্যানুয়াল, প্রাকৃতিকভাবে প্রাপ্ত দ্রাবক, বা মহাকর্ষীয় উপায়ে প্রক্রিয়াবিহীন বা প্রক্রিয়াজাত, জলে দ্রবীভূত করা, জল অপসারণের জন্য গরম করা বা যে কোনও উপায়ে বাতাস থেকে নিষ্কাশিত। স্বাভাবিকভাবেই, উদ্ভূত উপাদানগুলি হল উদ্ভিজ্জ, খনিজ, বা প্রাণীজগতের পদার্থ, রাসায়নিকভাবে প্রক্রিয়াজাত করা, বা অন্যান্য উপাদানের সাথে মিলিত, পেট্রোলিয়াম এবং জীবাশ্ম জ্বালানী থেকে প্রাপ্ত উপাদান, উদ্ভিদের ফিডস্টক থেকে প্রাপ্ত উপাদান, এবং স্যাপোনিফিকেশন, গাঁজন ব্যবহার করে বায়ো-তৈরি করা হয়। ঘনীভূতকরণ, বা কর্মক্ষমতা বাড়াতে বা উপাদানটিকে টেকসই করতে ইস্টারিফিকেশন। ইউএসডিএ ন্যাশনাল অর্গানিক প্রোগ্রাম (এনওপি) নির্দেশিকা অনুসারে, জৈব উপাদানগুলি হল যান্ত্রিক, ভৌত, বা জৈবিকভাবে ভিত্তিক চাষ পদ্ধতি দ্বারা প্রাপ্ত পদার্থগুলি যতটা সম্ভব সম্ভব[2]। ঠিক আছে, ইউএসএ এবং ইউরোপে প্রাকৃতিক প্রসাধনী নিয়ে বিশৃঙ্খলা রাজত্ব করছে, কারণ বর্তমানে প্রসাধনী পণ্যগুলিতে "জৈব" এবং "প্রাকৃতিক" শব্দগুলি কীভাবে প্রয়োগ করা যায় তার একটি সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা আছে এমন কোনও সরকারী নিয়ম নেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি বিভাগ "জৈব" নিয়ন্ত্রণ করে। ন্যাশনাল অর্গানিক প্রোগ্রাম (NOP), USDA এর কৃষি বিপণন পরিষেবার একটি অংশ, প্রত্যয়িত জৈব পণ্য। অতএব, শুধুমাত্র প্রসাধনী যা কৃষি উপাদান ধারণ করে বা গঠিত এবং USDA/NOP জৈব উৎপাদন পূরণ করতে পারে NOP প্রবিধানের অধীনে প্রত্যয়িত হতে পারে[2]। প্রত্যয়িত জৈব কস-মেটিক্স সহ প্রত্যয়িত জৈব পণ্যগুলিতে চারটি বিভাগ প্রয়োগ করা যেতে পারে: 100 শতাংশ জৈব (এগুলি 100 শতাংশ প্রত্যয়িত জৈব উপাদান দিয়ে উত্পাদিত হয়); জৈব (তারা সর্বাধিক 5 শতাংশ অজৈব পণ্য ধারণ করতে পারে, জল এবং লবণ ব্যতীত); "দিয়ে তৈরি" (তারা জল এবং লবণ ব্যতীত কমপক্ষে 70 শতাংশ প্রত্যয়িত জৈব উপাদান দিয়ে উত্পাদিত হয়); এবং নির্দিষ্ট জৈব উপাদান (তারা জৈব এবং অ জৈব পদার্থের সংমিশ্রণ ধারণ করে)[3]। ইউরোপে, এই বাজারটি ISO (ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন) জারি করা ISO 16128 (নভেম্বর 2016) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় [4]ইউরোপীয় বাজারে প্রাকৃতিক/জৈব বলে দাবি করে এমন কোনও পণ্যের জন্য নির্দেশিকাগুলির একটি নতুন সেট, EURegulations EC1223/ 2009[5]এবং EU 655/2013[6], যার জন্য একটি লেবেলের প্রতিটি ঘোষণা অবশ্যই পর্যাপ্ত এবং যাচাইযোগ্য প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত হতে হবে।

Cistanche বিরোধী বার্ধক্য করতে পারেন

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, সবুজ প্রসাধনী ক্ষেত্রে নতুন প্রবণতা তৈরি হয়েছে: পুষ্টি-প্রসাধনী, চুল, ত্বক এবং নখের ভেতর থেকে সৌন্দর্য অর্জনের জন্য ব্যবহার করার জন্য একটি খাদ্য সম্পূরক। নিউট্রিকসমেটিক পণ্য, বা তথাকথিত "সৌন্দর্য পরিপূরক", তিনটি গবেষণার ক্ষেত্রগুলির বৈজ্ঞানিক কাজের ফলাফল: খাদ্য, ফার্মাসিউটিক্যালস এবং ব্যক্তিগত যত্ন। এগুলি হল নরম বা শক্ত জেল, ক্যাপসুল, ট্যাবলেট, সিরাপ, গামি, বা স্যাচেট যার মধ্যে হায়ালুরোনিক অ্যাসিড, খনিজ, ভিটামিন বা বোটানিক্যাল নির্যাসের ঘনীভূত উৎস রয়েছে, যা ব্যক্তিগত যত্নের উন্নতি করতে সক্ষম [৭] নিউট্রিকসমেটিক্সকে সম্বোধন করার জন্য কোনও নির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রক কাঠামো নেই EU এবং USA স্তরে। যাইহোক, খাদ্য পরিপূরকগুলির নিয়মগুলি সৌন্দর্যের পরিপূরকগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে [7]। এই কাজে, কসমেটিক প্রাসঙ্গিকতার খাদ্য ম্যাট্রিক্স, কসমেটিক ফর্মুলেশনে ব্যবহারযোগ্য বায়োঅ্যাকটিভ অণু, বায়োঅ্যাকটিভ কসমেটিক উপাদান তৈরির জন্য পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তি এবং উদ্ভিজ্জ ও প্রাণীর ম্যাট্রিক্সে সক্রিয় উপাদানগুলিকে বিশুদ্ধ ও ডোজ করার জন্য সহায়ক বিশ্লেষণাত্মক কৌশলগুলি সংশোধন করা হয়েছে। গ্রিন কসমেটিকসের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট প্রবিধানের জন্য অপেক্ষা করা নিউট্রিকসমেটিক বাজারের উপর আলোকপাত করাই আমাদের লক্ষ্য ভোক্তাদের সচেতন পছন্দ করতে সাহায্য করার জন্য।

2. উদ্ভিদ কোষ সংস্কৃতি প্রযুক্তি

প্রাকৃতিক পণ্যের প্রতি ভোক্তাদের আগ্রহের বৃদ্ধি কসমেসিউটিক্যালস এবং নিউ-ট্রাইকোসমেটিক্স ফর্মুলেশনগুলিতে সক্রিয় উপাদান হিসাবে সুগন্ধযুক্ত, ভেষজ এবং ঔষধি উদ্ভিদের নির্যাস ব্যবহারকে নির্ধারণ করে। এগুলিতে জৈবিকভাবে সক্রিয় অণু রয়েছে (যেমন, ফেনোলিক অ্যাসিড, পলিফেনল, ট্রাইটারপেনস, স্টিলবেনস, ফ্ল্যাভোনয়েড, স্টেরয়েড, স্টেরয়েডাল স্যাপোনিন, ক্যারোটিনয়েড স্টেরল, ফ্যাটি অ্যাসিড, শর্করা, পলিস্যাকারাইড, পেপটাইড ইত্যাদি)[8], যার প্রোফাইল এবং স্তরের উপর নির্ভর করে পেডোক্লাইমেটিক অবস্থা এবং কৃষি অনুশীলন [9,10]। শেওলা, মাশরুম, উদ্ভিদের উৎপত্তির উপজাত [11-14], এবং উদ্ভিদ কোষ সংস্কৃতি প্রযুক্তি [15,16] দ্বারাও জৈব সক্রিয় নির্যাস পাওয়া যায়। পরেরটি একটি প্রাকৃতিক এবং উপযুক্ত প্রযুক্তি যা চুলের যত্ন, মেকআপ, ত্বকের যত্ন এবং পরিপূরক উপাদানগুলি তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়। এক্সপ্ল্যান্ট হল উদ্ভিজ্জ টিস্যু যা কোষের সংস্কৃতি শুরু করতে ব্যবহৃত হয়। এক্সপ্লান্টের পৃষ্ঠের কোষগুলি আয়তনে বৃদ্ধি পায়, বিভাজন করে, পৃথক করে এবং একটি ভর গঠন করে যাকে কলাস বলা হয়। ভিট্রোতে, সঠিক বৃদ্ধির মাধ্যম ব্যবহার করে কলাস সীমাহীন সময়ের জন্য টিকিয়ে রাখা যেতে পারে। একটি তরল মাধ্যমে, কোষগুলি পৃথক কোষ বা কোষের ছোট গোষ্ঠীগুলির একটি দ্রুত বর্ধনশীল স্থগিত সংস্কৃতি গঠন করে[17]। নিয়ন্ত্রিত অবস্থার অধীনে উচ্চ-মূল্যের উপাদান (প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক বিপাক) উত্পাদন করতে উদ্ভিদ কোষ সংস্কৃতির সম্মতি। তাদের ভ্রূণের মাধ্যমে একটি সম্পূর্ণ উদ্ভিদে পরিপক্ক হওয়ার সুবিধা রয়েছে, ব্যবস্থাপনা অনুশীলন এবং মাটি এবং জলবায়ু অবস্থার উপর স্বাধীনভাবে বায়োরিঅ্যাক্টর ব্যবহার করে পুনরুৎপাদন করা, অল্প সময়ের মধ্যে কিছু জৈববস্তু পাওয়া যায় বলে উচ্চ স্তরের ফাইটোকেমিক্যাল উত্পাদন করে [১৮], এবং দূষণ সরবরাহ করে। বিনামূল্যে জৈববস্তু [19]. উদ্ভিদ কোষের সংস্কৃতি থেকে প্রসাধনী নির্যাস বাজারের নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে কারণ তারা প্যাথোজেন, দূষণকারী এবং কৃষি রাসায়নিক অবশিষ্টাংশ থেকে মুক্ত, যা প্রায়শই উদ্ভিদের নির্যাসকে দূষিত করে এবং খুব কমই বিষাক্ত যৌগ এবং উদ্ভিদের সম্ভাব্য অ্যালার্জেনগুলিকে সংশ্লেষিত করে তাদের বিরুদ্ধে নিজেদের রক্ষা করার জন্য। প্যাথোজেন এবং কীটপতঙ্গের আক্রমণ [20]।

3. প্রাকৃতিক antiaging

3.1.ময়শ্চারাইজিং এজেন্ট

ত্বকের ময়শ্চারাইজিং এজেন্টগুলি ইমোলিয়েন্টস, অক্লুসিভস এবং হিউমেক্ট্যান্ট হতে পারে। ইমোলিয়েন্টগুলি একটি প্রতিরক্ষামূলক ফিল্ম দিয়ে ত্বককে ঢেকে দেয় যাতে এটি হাইড্রেট এবং প্রশমিত হয়। এগুলি ফ্ল্যাকি ত্বক এবং রুক্ষতা হ্রাসে অবদান রাখে। ইমোলিয়েন্ট হিসাবে ব্যবহৃত খাবারের মধ্যে রয়েছে মাখন এবং তেল যেমন শিয়া, কোকো, কাপুয়াকু, আম, কম্বো এবং মুরুমুরু মাখনের মাখন; এবং বাদাম, অ্যাভোকাডো, আরগান, বোরেজ, জলপাই, বাবাসু, ব্রকলি, রেপসিড, চিয়া বীজ, ক্যাস্টর বিন, নারকেল, প্রিমরোজ, পাম, প্যাশন ফল, ডালিম, রাস্পবেরি, কুসুম এবং সূর্যমুখীর তেল।

অক্লুসিভগুলি ট্রান্স-এপিডার্মাল জলের ক্ষতি বন্ধ করতে এবং কেরাটিনোসাইট বিস্তারকে নিয়ন্ত্রণ করতে একটি এপিডার্মাল বাধা তৈরি করে [২১]। অক্লুসিভ ময়েশ্চারাইজিং এজেন্ট হিসাবে ব্যবহৃত খাবারগুলি হল তেল এবং মোম যেমন জলপাই, জোজোবা এবং নারকেল তেল; এবং ক্যানডেলিলা এবং মৌমাছির মোম [22]। নারকেল এবং ক্যাস্টর তেলের উভয়ই ইমোলিয়েন্ট এবং অক্লুসিভ হিসাবে কাজ করে।

হিউমেক্ট্যান্টগুলি জল-প্রেমী ময়শ্চারাইজিং এজেন্ট যা ডার্মিস থেকে স্ট্র্যাটাম কর্নিয়ামে আর্দ্রতা টানে এবং পরিবেশ থেকে জলীয় বাষ্প বাঁধে [২৩]। মধু হায়ালুরোনিক অ্যাসিড, সরবিটল, গ্লিসারিন এবং গ্লিসারল হল হিউমেক্ট্যান্টের ময়শ্চারাইজিং এজেন্টের উদাহরণ [24]।

3.2.ব্যারিয়ার মেরামত এজেন্ট

ত্বকের বাধা ট্রান্সপিডার্মাল জলের ক্ষয় বন্ধ করে এবং প্যাথোজেনগুলির বিরুদ্ধে রক্ষা করে [25] বাধা মেরামতকারী এজেন্টগুলি হল প্রয়োজনীয় ফ্যাটি অ্যাসিড, ফেনোলিক যৌগ, টোকোফেরল, ফসফোলিপিড, কোলেস্টেরল এবং সিরামাইড। অপরিহার্য ফ্যাটি অ্যাসিডের অনুপাত বাধা মেরামতের সুবিধার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট। লিনোলিক অ্যাসিড থেকে ওলিক অ্যাসিডের উচ্চ স্তরের ত্বক-প্রতিরোধের সম্ভাবনা আরও ভাল [26]। এটি স্ট্র্যাটাম কর্নিয়ামের লিপিড ম্যাট্রিক্সের একটি অবিচ্ছেদ্য উপাদান [26,27] ত্বকের বাধা [28] এর ব্যাপ্তিযোগ্যতা বাড়ায়। ওলিক অ্যাসিড, ত্বকের বাধাকে ব্যাহত করে, উদ্ভিদের তেলগুলিতে উপস্থিত অন্যান্য জৈব সক্রিয় অণুগুলির জন্য একটি ব্যাপ্তিযোগ্যতা বর্ধক হিসাবে কাজ করে [২৯]। অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যৌগগুলি (টোকোফেরল এবং ফেনোলিক্স) ত্বকের বাধা হোমিওস্টেসিস, ক্ষত নিরাময় এবং প্রদাহকে সংশোধন করে [30,31]। ফসফোলিপিড রাসায়নিক ব্যাপ্তিযোগ্যতা বৃদ্ধিকারী হিসাবে কাজ করে [৩২]। তারা কোভালেন্টলি আবদ্ধ, ডাব্লু-হাইড্রক্সি সিরামাইড নিয়ন্ত্রণ করে এবং থাইমিক স্ট্রোমাল লিম্ফোপোয়েটিন এবং কেমোকাইন [33] প্রতিরোধ করে প্রদাহ-বিরোধী প্রভাব দেখায়। কোলেস্টেরল এবং সিরামাইডগুলি স্ট্র্যাটাম কর্নিয়ামের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ লিপিড শ্রেণী [34]। রক্তরস ঝিল্লির কোলেস্টেরল কোষের ঝিল্লি [৩৫] জুড়ে পরিলক্ষিত অক্সিজেন গ্রেডিয়েন্টের মাত্রার একটি অপরিহার্য কারণ হতে পারে। স্ট্র্যাটাম কর্নিয়ামে বারোটি সিরামাইড সাবক্লাস চিহ্নিত করা হয়েছে [36]।cistanche সালসা নির্যাসসিরামাইড দৃঢ় এবং মোটা ত্বককে প্রভাবিত করে। একটি সিরামাইড ক্রিমের সাময়িক প্রয়োগ IL-31 হ্রাস করে এবং ত্বকের বাধার শারীরিক কার্যকারিতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে [৩৭]। কিছু প্রাকৃতিক তেলে ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে যা ত্বকের বাধা বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ফ্ল্যাক্সসিড অয়েল, আখরোটের তেল এবং চিয়া অয়েলে ওমেগা-3, আঙ্গুরের তেল, কুসুম তেল, সূর্যমুখী তেল, ব্ল্যাককারেন্ট বীজের তেল, ইভনিং প্রাইমরোজ তেল এবং বোরেজ তেলে ওমেগা রয়েছে-6 [৩৪]।

3.3.স্কিন লাইটেনিং এজেন্ট

স্কিন লাইটেনিং এজেন্ট মেলানিনের ঘনত্ব (ত্বকের রঙ্গক) হ্রাস করে। কম মেলানিন থাকলে ত্বকের টোন হালকা হয়। ত্বক ঝকঝকে এজেন্ট টাইরোসিনেজ (মেলানোজেনেসিসের একটি মূল এনজাইম) এবং/অথবা মেলানোসোম স্থানান্তর (মেলানোসাইটে রঙ্গক দানা, ত্বকের এপিডার্মিসের বেসাল স্তরে থাকে) প্রতিরোধক হিসেবে কাজ করে [৩৮,৩৯] অথবা এপিডার্মাল টার্নওভার বৃদ্ধি করে অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট অ্যাক্টিভস [৪০]জাতিগত পার্থক্য, দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহ, হরমোনের পরিবর্তন এবং ইউভি এক্সপোজার হল এমন অবস্থার উদাহরণ যা হাইপো- বা হাইপার-পিগমেন্টেশন নির্ধারণ করতে পারে [৪]। সাধারণত ব্যবহৃত সক্রিয় উপাদানগুলির মধ্যে রয়েছে সাইট্রাস নির্যাস, কোজিক অ্যাসিড, লিকোরিস নির্যাস, সাদা তুঁতের নির্যাস, বিয়ারবেরি নির্যাস, ইন্ডিয়ান গুজবেরি, ভিটামিন সি, ভিটামিন বি 3, হাইড্রোকুইনোন, এবং রেটিনয়েড, রেসভেরাট্রল এবং আলফা- এবং বিটা-হাইড্রক্সি অ্যাসিড [৪২]।

3.4.অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি উপাদান

বহিরাগত উদ্দীপনা কখনও কখনও ক্ষত, ত্বকের বার্ধক্য, প্রদাহজনিত ডার্মাটোস বা ত্বকের কার্সিনোজেনেসিস নির্ধারণ করতে পারে। ত্বকের বাধার ক্ষতিগুলি প্রদাহজনক প্রতিক্রিয়া নির্ধারণ করে, যা টিস্যু মেরামত এবং সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ প্রদান করে। প্রাথমিকভাবে, কেরাটিনোসাইট এবং সহজাত ইমিউন কোষ (যেমন, লিউকোসাইট, ডেনড্রাইটিক কোষ এবং মাস্ট কোষ) সক্রিয় হয় [৪৩], এবং পর্যায়ক্রমে সাইটোকাইন তৈরি করে (যেমন, IL-10, IL-6, এবং TNF -ক) যা ইমিউন কোষগুলিকে আঘাতের জায়গায় আঁকতে পারে। অবশেষে, ROS, elastases, এবং proteinases উত্পাদিত হয় [43]। এইভাবে, প্রদাহ ব্রণের প্যাথোজেনেসিসের সাথে জড়িত এবং ত্বকে ব্যথা, ফোলাভাব এবং লালভাব নির্ধারণ করে। লিকোরিস রুট, হলুদ, ওটস, ক্যামোমাইল এবং বাদাম কিছু খাদ্য উদ্ভিদ যা প্রদাহ বিরোধী কার্যকলাপ [44,45]।

3.5.সানব্লক উপাদান

UV বিকিরণ তিনটি প্রধান বিভাগে বিভক্ত: UV-A (320-400 nm), UV-B (280-320 nm), এবং UV-C(100-280 nm), তরঙ্গদৈর্ঘ্যের উপর ভিত্তি করে . অতিবেগুনী বিকিরণের উচ্চতর এক্সপোজার ইউভি বিকিরণের তীব্রতা এবং পরিসরের উপর ভিত্তি করে শোথ, এরিথেমা, হাইপারপিগমেন্টেশন, ফটোজিং, ইমিউন দমন এবং ত্বকের ক্যান্সারের কারণ হতে পারে [৪৬,৪৭] ইউভি বিকিরণের ক্রমাগত এক্সপোজার পিগমেন্টেশন, ক্ষত, রোদে পোড়া, অন্ধকার দাগ সৃষ্টি করতে পারে। , কোলাজেন ফাইবারের অবক্ষয়, বলিরেখার ছবি তোলা এবং ক্যান্সার [৪৮,৪৯]। UV-A ফোটন ফাইব্রোব্লাস্ট এবং কেরাটিনোসাইটের ক্ষতি করে[50]। ত্বকে, সেলুলার ক্রোমোফোরস তাদের শোষণ করে, এবং প্রতিক্রিয়াশীল অক্সিজেন প্রজাতি (যেমন, সুপারঅক্সাইড, হাইড্রোজেন পারক্সাইড, এবং হাইড্রোক্সিল র্যাডিকেল) তৈরি হয় [51]। অক্সিডেটিভ স্ট্রেস ডিএনএ ক্ষতির কারণ হতে পারে [52]। UV-B জ্বলন্ত রশ্মি হিসাবে পরিচিত এবং সৌর বিকিরণের সবচেয়ে সক্রিয় উপাদান হিসাবে বিবেচিত হয়। এটি ডিএনএ এবং প্রোটিনের উপর প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ প্রতিকূল প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে[53], ইমিউনোসপ্রেশন এবং ত্বকের ক্যান্সার [54] প্ররোচিত করে। সবচেয়ে বিপজ্জনক UV তরঙ্গদৈর্ঘ্য হল UV-C। ভাগ্যক্রমে, এই বিকিরণগুলি আমাদের ত্বকে পৌঁছানোর আগেই বায়ুমণ্ডল দ্বারা শোষিত হয় [55]। তারা শক্তিশালী মিউটাজেন এবং ক্যান্সার এবং ইমিউন-মধ্যস্থ রোগ [56] ট্রিগার করতে পারে। অ্যালোভেরা, গ্রিন টি, নারকেল তেল, আঙ্গুর বীজ এবং আদাতে ফাইটোকেমিক্যাল রয়েছে যা ফটোজিং এবং ত্বকের ক্যান্সার প্রতিরোধ করে [২৪]।

4. অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট স্কিন সিস্টেম

প্রতিক্রিয়াশীল অক্সিজেন প্রজাতি (ROS) হল পরমাণু বা অণু যার শেষ ইলেকট্রনিক স্তরে জোড়াবিহীন ইলেকট্রন এবং উত্তেজিত অক্সিজেনের অণু রয়েছে। এই এজেন্টগুলি অত্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল এবং ছোট জীবন ধারণ করে, কারণ তারা যে মাধ্যমে তৈরি হয় সেখানে প্রতিক্রিয়া দেখায়। আণবিক অক্সিজেন, হাইড্রোজেন পারক্সাইড এবং একক অক্সিজেন মুক্ত র্যাডিকেল নয় কিন্তু অক্সিডেটিভ বিক্রিয়া শুরু করে এবং মুক্ত র্যাডিকেল তৈরি করে। একসাথে, এই প্রজাতিগুলিকে ROS হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। মানুষের বিপাক তাদের এবং প্রতিক্রিয়াশীল নাইট্রোজেন প্রজাতি (RNS) উত্পাদন করে [57]। মুক্ত র্যাডিকেলগুলি অন্যান্য র্যাডিকেল, পরোক্ষ আয়রন-সালফার প্রোটিন এবং ট্রানজিশন ধাতুর (যেমন, লোহা এবং তামা) সাথে বিক্রিয়া করে, যা হাইড্রক্সিল গঠনকে প্ররোচিত করে। হাইড্রোজেন পারক্সাইড খুব একটা প্রতিক্রিয়াশীল নয় কিন্তু ঝিল্লির মধ্য দিয়ে যেতে পারে এবং ট্রানজিশন ধাতুর সাথে বিক্রিয়া করে হাইড্রক্সিল র‌্যাডিকেল (ফেন্টন বিক্রিয়া) তৈরি করতে পারে[58]। হাইড্রোক্সিল র‌্যাডিক্যাল শরীরে কিছু ক্ষতিকারক প্রভাব তৈরি করে এবং অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত অর্ধ-জীবন ভিভোতে ক্যাপচার করা কঠিন করে তোলে। এটি হাইড্রোজেন ক্যাপচার করার জন্য অন্যান্য অণুকে আক্রমণ করতে পারে এবং এর ইলেক্ট্রন যোগ বা স্থানান্তর করে যৌগগুলির সাথে প্রতিক্রিয়া করতে পারে [59]। লিপিড, প্রোটিন এবং ডিএনএ হল অণুগুলি সবচেয়ে বেশি অক্সিডেটিভ ক্ষতির শিকার হয়। অ্যামিনো অ্যাসিডের জারণ প্রোটিন বিভক্তকরণ, একত্রিতকরণ এবং প্রোটিওলাইটিক হজম নির্ধারণ করে (এই পরিবর্তনগুলির জন্য কোনও মেরামত প্রক্রিয়া নেই)। যখন ROS এনজাইম আক্রমণ করে, তখন আমাদের শরীর তার কার্যাবলী নিষ্ক্রিয় করে দেয়। যখন ROS পলিআনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড (লিপিড পারক্সিডেশন) আক্রমণ করে, তখন তারা ঝিল্লির তরলতা, গঠন, নির্বাচনীতা এবং ট্রান্সপিডার্মাল জল হ্রাসের পরিবর্তনগুলি নির্ধারণ করে, যার ফলে ত্বক শুষ্ক হয়ে যায়। অতিরিক্তভাবে, লিপিড পারক্সিডেশন প্রক্রিয়া সাইক্লোক্সিজেনেস, ফসফোলিপেসেস এবং প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিনের উত্পাদনকে বাড়িয়ে তোলে, যা এপিথেলিয়াল প্রদাহ [60,61] সৃষ্টি করে। যখন ROS লো-ডেনসিটি লাইপোপ্রোটিন (LDL) অক্সিডাইজ করে, তখন অক্স-এলডিএল টিউমার নেক্রোসিস ফ্যাক্টর-এ, ইন্টারলিউকিন-6, এবং নাইট্রিক অক্সাইড নির্গত করে, যা এথেরোস্ক্লেরোসিস নির্ণয় করে[62]। যখন আরওএস নিউক্লিক অ্যাসিড আক্রমণ করে, তখন তারা মিউটাজেনেসিস, কার্সিনোজেনেসিস এবং বার্ধক্য নির্ধারণ করে।cistanche স্টেমআমাদের শরীর জটিল প্রক্রিয়া দ্বারা নিউক্লিক অ্যাসিড মেরামত করতে হস্তক্ষেপ করে খুব কমই [63-65]। কিছু হাইড্রক্সিল র্যাডিকেল, পারক্সিল, সুপারঅক্সাইড, হাইড্রোজেন পারক্সাইড এবং অক্সিজেন সিঙ্গলেট ত্বকে তৈরি হয় [58]। অতএব, তারা প্রদাহ ডিগ্রী মূল্যায়ন সূচক হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। ত্বক যখন ফ্রি র‌্যাডিকেলের সংস্পর্শে আসে, তখন এটি এনজাইমের কার্যকলাপকে দমন করে ROS-এর উৎপাদন কমিয়ে দেয়, যা পরোক্ষভাবে অক্সিজেন বিপাক তৈরি করে, ডিএনএ মেরামত এনজাইমের উৎপাদন বাড়ায় এবং অণুগুলিকে ত্বকের শারীরিক সুরক্ষায় সাহায্য করতে সক্ষম করে তোলে। ঝিল্লির স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি করে), এবং ROS-এর জৈবিক লক্ষ্যে হস্তক্ষেপ করে যেমন, estradiol এবং estrogen), lipoic acid, and enzymes (যেমন, catalase, superoxide dismutase, and glutathione) [67]। অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট অণুগুলি ফ্রি র‌্যাডিকেল (ROS) কে অক্সিডাইজ করা বা গঠিত ROS এর গঠন বা নির্গমন কমাতে বাধা দেয়[67]। ভিটামিন সি, আলফা-টোকোফেরল (ভিটামিন ই এবং ডেরিভেটিভস), গ্লুটাথিয়ন এবং ইউবিকুইনোন হল প্রাথমিক অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট অণু (বা ফ্রি র‌্যাডিক্যাল স্ক্যাভেঞ্জিং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট)। প্রাথমিক অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট অণুগুলি একটি প্রোটনকে মুক্ত র্যাডিক্যাল প্রজাতিতে স্থানান্তর করে চেইন-টার্মিনেটিং প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে অক্সিডেশন হ্রাস করে [68]। লাইপোইক অ্যাসিড এবং এন-এসিটি]সিস্টাইন হল সেকেন্ডারি অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের উদাহরণ। তারা বেশ কয়েকটি এনজাইম সিস্টেমের জন্য কোফ্যাক্টর হিসাবে কাজ করে প্রাথমিক অ্যান্টিঅক্সিডেন্টগুলি হ্রাস করে। উপরন্তু, ধাতু-চেলেটিং এজেন্টগুলিকে সেকেন্ডারি অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট হিসাবে বিবেচনা করা হয় কারণ তারা ট্রানজিশন ধাতুগুলির ত্বকে মুক্ত র্যাডিকেলের উত্পাদনকে নিরপেক্ষ করে। প্রায়শই, মাধ্যমিক অ্যান্টিঅক্সিডেন্টগুলি প্রাথমিক অ্যান্টিঅক্সিডেন্টগুলির সাথে সংমিশ্রণে প্রাথমিক অ্যান্টিঅক্সিডেন্টগুলিকে অবক্ষয় থেকে রক্ষা করার জন্য ব্যবহৃত হয় [69]। গ্লুটাথিয়ন হরমোন (জিএসএইচ) রিডাক্টেস, জিএসএইচ পারক্সিডেসেস এবং গ্লুটাথিয়ন এস-ট্রান্সফারেস (জিএসটি) হল অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এনজাইম সিস্টেমের উদাহরণ যা ধাতব কোফ্যাক্টরগুলির সাহায্যে সরাসরি ROS নিরপেক্ষ করে (যেমন, Cu, Zn, Mn, এবং Se)[70] . ত্বকে পাওয়া অ্যান্টিঅক্সিডেন্টগুলি মানুষের এপিডার্মিসের একটি গ্রেডিয়েন্ট দেখায় (বেসাল স্তরগুলিতে উচ্চ স্তর এবং উপরের স্তরগুলিতে নিম্ন স্তর)। অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট অণুগুলির ঘনত্ব এবং এনজাইমগুলি অভ্যন্তরীণ (বয়স) এবং বহিরাগত কারণগুলির (বায়ুমণ্ডলীয় উপাদান) দ্বারা হ্রাস পায়। সূর্যালোক (বিশেষত সৌর অতিবেগুনি বিকিরণ UVA এবং UVB) ত্বকে ROS সৃষ্টি করে। UVB বিকিরণগুলি NADPH অক্সিডেস এবং শ্বাসযন্ত্রের চেইন [71,72] এর প্রতিক্রিয়া সক্রিয় করে O27 এর উত্পাদন বাড়ায়, নাইট্রিক অক্সাইড সিন্থেসের অভিব্যক্তিকে উন্নত করে, অত্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল অ্যানিয়ন পেরোক্সিনাইট্রাইটের উত্পাদন, মেলানোসাইট দ্বারা মেলানিনের প্রকাশ এবং এর প্রকাশ। মেটালোপ্রোটিনেসেস (এনজাইমগুলি কোলাজেনকে হ্রাস করতে সক্ষম) [70]। UVA বিকিরণগুলি অভ্যন্তরীণ ক্রোমোফোরস (যেমন, পোরফাইরিন এবং রাইবোফ্লাভিন), গ্লাইকেশন পণ্য[73], এবং NADPH অক্সিডেস সক্রিয় করে [74] ফটোসেন্সিটাইজ করে Og তৈরি করে। UVB বিকিরণ এরিথেমাকে প্ররোচিত করে (প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন E2 সংশ্লেষণের উন্নতি করে)[75], ত্বকের রুক্ষতা (লিপিডগুলিকে অক্সিডাইজ করে) [76]স্ট্র্যাটাম কর্নিয়ামে (SCP) কার্বনিলেটেড প্রোটিনের উৎপাদন বাড়ায় এবং সেবাম নিঃসরণকে উদ্দীপিত করে [77]। অতএব, এটি স্পষ্ট যে ত্বককে রক্ষা করার জন্য সাময়িক প্রয়োগ বা খাদ্যতালিকাগত সম্পূরকগুলির মাধ্যমে অ্যান্টিঅক্সিডেন্টগুলি পুনরায় পূরণ করা মূল্যবান [78,79]।

5. প্রাকৃতিক নির্যাসের অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট কার্যকলাপ নির্ধারণের পদ্ধতি

রাসায়নিক-ভিত্তিক এবং সেলুলার-ভিত্তিক অ্যাসগুলি প্রাকৃতিক নির্যাসের অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সম্ভাবনার মূল্যায়ন করতে পারে। রাসায়নিক-ভিত্তিক পদ্ধতিগুলি একক ইলেক্ট্রন স্থানান্তর (SET অ্যাস) বা হাইড্রোজেন স্থানান্তর (HAT অ্যাস) (যেমন, ORAC, TRAP) পরিমাপ করে। SET পদ্ধতিগুলি মুক্ত র‌্যাডিকেল (যেমন, DPPH) অপসারণ করতে পারে বা ধাতব আয়ন (যেমন, FRAP, CUPRAC) [80-82] কমাতে পারে। মোট অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট কার্যকলাপের সঠিক মূল্যায়নের জন্য উভয় পদ্ধতি (SET এবং HAT) ব্যবহার করা প্রয়োজন [83-85] যেহেতু, একটি প্রাকৃতিক নির্যাসে, এই কার্যকলাপটি সম্পাদন করতে সক্ষম একাধিক শ্রেণীর অণু থাকতে পারে। .

5.1.অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সম্ভাব্যতা নির্ধারণ করতে ব্যবহৃত পদ্ধতি

5.1.1। স্পেকট্রোস্কোপিক পদ্ধতি

ট্রোলক্স সমতুল্য অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ক্ষমতা (TEAC) পরীক্ষা

TEAC হল একটি ফ্রি র‌্যাডিক্যাল স্ক্যাভেঞ্জিং পদ্ধতি। এটি ABTS র‌্যাডিক্যাল [86] স্ক্যাভেঞ্জ করার ক্ষমতা মূল্যায়ন করে। লক্ষ্য অর্জনের জন্য দুটি ভিন্ন অক্সিডাইজিং এজেন্ট ব্যবহার করা সম্ভব: metmyoglobin-H2O2 বা পটাসিয়াম পারসালফেট। উভয় এজেন্ট ABTS-কে জারিত করে, ABTS f(রঙিন) তৈরি করে, তারপরে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যোগ করার ফলে সবুজ রঙের বর্ণালী ফোটোমেট্রিকভাবে মূল্যায়নযোগ্য （λ734 nm）【78,85】 ক্ষতি হয়। এই পদ্ধতিটি লিপোফিলিক এবং হাইড্রোফিলিক নির্যাসের অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সম্ভাব্যতা সনাক্ত করে এবং আয়নিক শক্তি দ্বারা প্রভাবিত হয় না [85]। সংক্ষেপে, KoSoOg (3 মিমি) ঘরের তাপমাত্রায় অন্ধকারে পাতিত জলে (8 মিমি) দ্রবীভূত ABTS এর সাথে 16 ঘন্টার জন্য প্রতিক্রিয়া করে। তারপর, ABTS** দ্রবণটি ফসফেট বাফার দ্রবণে (pH7.4) এবং NaCl (PBS 150 mM-এ) মিশ্রিত করা হয়। 730 nm এ 1.5 এর শোষণ পড়া হয়।cistanche tubulosa উপকারিতা এবং পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া2 ঘন্টা সময়কালে প্রতি 15 মিনিটে রিডিং গ্রহণের মাধ্যমে প্রতিক্রিয়া গতিবিদ্যা সঞ্চালিত হয়। প্রতিক্রিয়া সময় নির্ধারিত হয় (সাধারণত 30 মিনিট।) মান (100 um) এবং নমুনাগুলি (100 um) ABTS**(2900 um) এর সাথে পূর্বে নির্ধারিত প্রতিক্রিয়া সময়ের জন্য প্রতিক্রিয়া করা হয় [85]। অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সম্ভাব্যতা ট্রলক্স সমতুল্য হিসাবে প্রকাশ করা হয়েছিল [85]।

2,2-ডিফেনাইল-1-পিক্রিলহাইড্রাজিল (DPPH) পরীক্ষা

DPPH একটি ইলেক্ট্রন স্থানান্তর করার জন্য একটি যৌগের ক্ষমতা সনাক্ত করে [79]। অ্যান্টিঅক্সিডেন্টগুলি DPPH র্যাডিকেলকে DPPH-H-এ কমিয়ে দেয়[79]। 入515 nm （DPPH শোষণ）-এ শোষণের মান হ্রাস অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সম্ভাব্যতা নির্দেশ করে। এই পরীক্ষাটি ফ্ল্যাভোনল 【8】 হিসাবে অনেক ফেনল গ্রুপের সাথে অ্যান্টিঅক্সিডেন্টকে অতিরিক্ত মূল্যায়ন করে।cistanche tubulosa নির্যাসসংক্ষেপে, নমুনাগুলি （20 μL） 3mL DPPH দ্রবণে যোগ করা হয় (6×10-7mol/L), এবং বর্ণালী ফোটোমেট্রিক বিশ্লেষণ করা হয়। স্থির অবস্থা না হওয়া পর্যন্ত শোষণ প্রতি 5 মিনিটে λ517 nm এ পড়া হয়। ক্রমাঙ্কন বক্ররেখাটি 6-হাইড্রক্সি-2,5,7,8-টেট্রামিথাইলক্রোম্যান-2-কারবক্সিলিক অ্যাসিড (ট্রোলক্স) ব্যবহার করে তৈরি করা হয়। ফলাফলগুলিকে mmol Trolox সমতুল্য (TE)kg-1 FW [87] হিসাবে প্রকাশ করা হয়েছিল।

ফেরিক-রিডিউসিং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট পাওয়ার (FRAP) পরীক্ষা

FRAP অ্যাস অ্যান্টিঅক্সিডেন্টগুলির একটি ফেরিক ট্রিপাইরিডিলট্রিয়াজিন (Fe³t-TPTZ) লৌহঘটিত (Fe2t-TPTZ) কমানোর ক্ষমতা পরিমাপ করে। অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের শক্তি ইতিবাচকভাবে λ593 nm এ শোষণ শোষণের সাথে সম্পর্কিত। 【87】। FRAP প্রোটিন এবং থিওল সনাক্ত করতে পারে না যেগুলির র্যাডিক্যাল-নিভানোর ক্ষমতা রয়েছে। এই পরীক্ষা pH3.6 এ কাজ করে[79]। সংক্ষেপে, HCl(40 mmol/L), ফেরিক ক্লোরাইড (12 mmol/L), এবং সোডিয়াম অ্যাসিটেট বাফার (300 mmol/L, pH3.6) এ TPTZ (10 mmol/L) এর একটি দ্রবণ যোগ করা হয়। 1:10 নমুনা এবং স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট দ্রবণ (উভয় 1 mmol/L) FRAP সলিউশনে (3 mL) যোগ করা হয়। তাদের অবশ্যই 90 মিনিটের জন্য 37 ডিগ্রীতে প্রতিক্রিয়া দেখাতে হবে λ593 nm 【87】 এ স্পেকট্রোফটোমেট্রিক রিডিং নেওয়ার আগে।

কিউপ্রিক-রিডুসিং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ক্যাপাসিটি (CUPRAC) পরীক্ষা

CUPRAC অ্যাস 30 মিনিটের পরে λ450 nm এ Cu(II)-neocuproine (Ne) হ্রাস করার অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের ক্ষমতা পরিমাপ করে। 【88】। এই পরীক্ষাটি pH7 এ কাজ করে, লিপোফিলিক এবং হাইড্রোফিলিক অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট উভয়েরই অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সম্ভাব্যতা সনাক্ত করে [৮৮], এবং থিওল-টাইপ অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের [৮৯] হ্রাস ক্ষমতা নির্ধারণ করে। সংক্ষেপে, নমুনা (0.1 mL;) পাতিত জল (1 mL) কপার ক্লোরাইড (0.4262 গ্রাম H2O তে দ্রবীভূত করা হয় এবং অতিরিক্ত জলের সাথে 250mL মিশ্রিত করা হয়), নিওকুপ্রোইন (7.5 × 10-3 M), এবং অ্যামোনিয়াম অ্যাসিটেট মেশানো হয়। বাফার দ্রবণ (পানিতে 19.27 গ্রাম এবং 250mL এ পাতলা করে; pH7) 1:1 এ মোট 4.1mL বিক্রিয়া মিশ্রণ পেতে।cistanche tubulosa পর্যালোচনাλ450 nm এ স্পেকট্রোফটোমেট্রিক রিডিং নেওয়ার আগে তাদের অবশ্যই ঘরের তাপমাত্রায় 30 মিনিটের জন্য প্রতিক্রিয়া জানাতে হবে। ফলাফলগুলিকে μM ট্রলক্স সমতুল্য 【89】 হিসাবে প্রকাশ করা হয়েছিল।

এই নিবন্ধটি অণু 2021, 26, 3921 থেকে নেওয়া হয়েছে। https://doi.org/10.3390/molecules26133921 ​​https://www.mdpi.com/journal/molecules